Продолжаем знакомить вас, уважаемые читатели, с маршрутами по Криту, проложенными фирмой www.thenewrentcars.ru Маршрут №2: монастырь Cвятого Георгия – Агиос Николаос – Элунда – Плака – Врухас.

Начнем, благословясь, с монастыря Святого Георгия.

Найти его совсем нетрудно – он примыкает прямо к трассе Ираклион – Агиос Николаос. Критяне, верные традициям, считают хорошим знаком сделать здесь остановку, как пастухи и странники прошлых времен. Ну и Святой Георгий – покровитель путешественников – как же ему не поклониться!

Первый храм здесь был построен аж в X веке, но в XVI пираты сравняли его с землей. И только через 14 лет, говорит предание, в 1552 году, монах Николаос с Родоса, ведомый божьим промыслом, нашел в здешней пещере икону Святого Георгия и вместе с братьями начал восстанавливать монастырь. Место упокоения монаха – пещера в скале неподалеку.

В древней часовенке вы сможете увидеть список иконы Святого Георгия, оригинал которой до сих пор хранится в монастыре, но выносят его для поклонения только по большим праздникам. Что происходило в монастыре, когда на Крите властвовали турки, бог весть. Но, говорят, на иконе Святого Георгия – следы трех пуль…

В 60-х годах прошлого века монастырь был отреставрирован, но дух прошлого не утрачен, судя по впечатлению одного из туристов: «…Когда заходишь на его территорию, то тебя охватывает странное чувство. Разговор становится тише, шаг замедляется, и ты погружаешься в какой-то другой мир. Ни в одном другом монастыре или соборе на Крите такое чувство меня не посещало».

Ну а если вы не из тех, кто ставит свечки перед иконами, можете полюбоваться видами: монастырь, расположенный в ущелье Селинари, окружен серо-красными скалами, где гнездятся белоголовые грифы.

Агиос Николаос

«…Сказочный греческий городок прислонился к горе из белого камня, сбегая террасами вниз, к заливу Мирабелло. Гулять не нагуляться по его мощеным улочкам, лестницам, вьющимся по склону как лианы бугенвиллии. Ее нежно-розовые соцветия облаками обнимают крыши, балконы, парапеты и… тебя – случайного гостя, туриста-неофита, с щенячьим восторгом осваивающего Крит», — вы помните это описание на страницах нашей газеты?

Конечно, классическому туристу потребуется список классических достопримечательностей городка, который будто появился из пены морской. В этом списке – озеро Вулисмени и Археологический музей, памятники и Музей фольклора. Но не торопитесь покупать карту города – бросайте машину и – ножками, ножками по витым улочкам и белокаменным лестницам. И все, что вам суждено увидеть, появится на вашем пути нежданно и радостно. И Рог козы Амалфеи на набережной, и Европа на быке-Зевсе там же. Корабли в порту будут сверкать бело-синими боками, турист-незнакомец поцелует вас в щечку у памятника Руссосу Кундуросу. А когда, притомившись, вы сядете за стеклянный столик на террасе кафешки, пригубите темного пива (о-о-о!) и взглянете вниз – там будет сиять, царствовать и очаровывать то самое Вулисмени, где купалась сама Афродита.

Утонувший город

Всего каких-нибудь 10 километров по дороге от Агиоса Николаоса и вы – в Элунде. Послушайте, как звучит: Э-лун-да. Слышно и Элладу, и элпиду («надежда»), а еще – ветер и простор. Их тут – над заливом Мирабелло – столько, что дух захватывает. Говорят, раньше Элунда была небольшой рыбацкой деревушкой, пока в 1977 году киностудия «Уолт Дисней» не сняла фильм о ее жителях. Сериал был показан во многих странах, и красота пейзажей привлекла сюда множество туристов. На склонах скал выросли высококлассные отели, и Элунда стала любимым местом отдыха президентов, звезд шоу-бизнеса и других известных личностей.

Но главная интрига здешних мест не дорогущие пятизвездочные отели, а древний город Олус. Процветавший в период античности, имевший свой флот и чеканную монету, город с населением в 40 тысяч жителей ушел под воду, предположительно, после землетрясения во II веке. Если верить интернету, до сих пор сквозь кристально чистую воду залива видны остатки его строений. Длинная стена затонувшего города тянется совсем близко к водной поверхности, так что даже не дайвингисты могут ощутить прикосновение вечности – просто ступая по подводным камням. Знающие люди советуют: затонувший город нужно искать в восточной части Элунды, прямо у перешейка, который соединяет материк со Спиналонгой (Калидоном). Ориентир — остатки ветряных мельниц. Но не ходите слишком далеко: Олус расположен совсем недалеко от симпатичного променада с лавочками и фонарями.

Как вы уже поняли, от Элунды рукой подать до Спиналонги – полуострова (теперь острова), куда отправляется кораблик каждые 15 минут. Спиналонга – уже классика, так что не будем утомлять читателя описанием венецианской крепости, старинных улиц, а также мужества ее прежних жителей… Скажем только, что во время Второй мировой войны остров не был оккупирован.

В поселке рыбаков

Плака – небольшой рыбацкий поселок прямо у самого «входа» в залив Мирабелло – одно из самых красивых мест острова, по мнению бывалых туристов, исколесивших немало дорог Крита. Главные его достопримечательности – это прекрасный вид на залив и на остров Спиналонга (Калидон), а еще – аллея с фонарями на солнечных батареях. На Калидон можно попасть главным образом на катере из Элунды, но знающие люди утверждают, что кораблик ходит и из самой Плаки. Кроме того, хозяин таверны «Спиналонга» Арис, например, может организовать не только обед со скидкой, но и лодку до острова. Кстати, таверна Ариса работает круглый год, сюда часто приходят местные, а это — безусловный  знак качества здешней кухни… Существование Плаки в прошлом было тесно связано со Спиналонгой: именно из Плаки перевозили туда первых пациентов, здесь же жил обслуживающий персонал и медики. А недавняя страничка истории поселка (2010) – съемки на канале MEGA телесериала «Остров».

Вы не забыли, что Плака – поселок рыбаков? Так что рыбка и морепродукты, приготовленные в здешних тавернах, наисвежайшие и стоят того, чтобы туристы специально приезжали (и приходили) в Плаку. Пляж здесь с крупной, необычно светлой галькой, прозрачность воды, судя по отзывам, феноменальная – рай для ныряльщиков с маской. Но – не забудьте тапочки! В камушках встречаются морские ежи.

На крыльях ветра

И финальная точка маршрута №2 – деревня Врухас. Сюда можно попасть, двигаясь к северу от Плаки. Чем выше в гору, тем удивительнее вид на залив. Ветер гуляет тут, где хочет, выдувая всю накопившуюся в тебе «шелуху», если таковая имеется. Практичные греки давным-давно придумали, как использовать силу здешних ветров, так что Врухас известна прежде всего своими древними ветряными мельницами, когда-то моловшими зерно. Построенные на открытых склонах, они все вращались от ветра определенного направления и назывались ахетрохарис (на Крите встречается и другой тип – хетрохарис, мельницы которого совершенно круглые и приводятся в движение ветрами любого направления). Говорят, особое впечатление производит то, что неподалеку от комплекса старых ветряков – современный ветропарк региона. «Испытываешь нереальное чувство: по две стороны от тебя — две истории человечества».

…Поклонились Святому Георгию, надышались, налюбовались, наплавались и подкрепились — пора обратно? Тем более впереди еще много неизведанных критских дорог.

Подготовлено Светланой Зайцевой

По материалам, предоставленным компанией: thenewrentcars.ru