Пират Барбаросса, апостол Павел и вы

Представьте: берег моря, темное небо с августовскими звездами над головой, у ног – волны, набегающие на песок – шу-уфф, шу-уфф… Сзади – палатка и чуть тлеющий костерок. И никого, кроме цикад со своими серенадами. Вы наедине с собой и вечностью… А точнее – на маленьком острове, самой южной точке Крита (и Европы) – Гавдосе.

Этот островок площадью всего 27 квадратных километров – мекка для философов и фрикамперов всех мастей. Местных жителей тут всего человек 50, да и официальных представителей власти, говорят, немного. Зато удивительной атмосферы свободы и дружелюбия – сколько угодно. Приезжайте, ставьте палатку или занимайте заброшенный дом – вам слова никто не скажет (если вы никому не станете мешать, разумеется). При этом будьте готовы к тому, что на Гавдосе нет банков и банкоматов, автозаправочных станций и ремонтных мастерских, аптек и интернета… Есть скалы, тропы, море, закаты и… удивительные люди. Не только коренные жители, но и пилигримы со всех концов света. Причем «русские» (так их здесь зовут, шесть человек) обосновались тут лет 19 назад. Почему? Версии разные. Достоверно известно только, что они построили дома, обзавелись источниками собственной электроэнергии и пресной воды, выучили греческий язык и стали объектами уважения островитян. Кстати, именно «русские» установили на самой южной точке острова – мысе Трипити — деревянный стул-трон. Посиди на нем, взгляни окрест и загадай желание – оно сбудется, уверены и местные, и туристы, остров-то волшебный! Мало того, что тут в плену у Калипсо томился (или блаженствовал?) Одиссей,  но и известный пират Барбаросса пользовался островом как прибежищем, а апостол Павел спасся на нем во время кораблекрушения на пути из Иерусалима в Рим.

Всего 20 лет назад здесь не было асфальтовых дорог, электричество в прибрежных тавернах вырабатывалось  завезенными с большой земли генераторами, а сообщение с Критом поддерживало утлое суденышко. Сейчас ситуация получше, но будьте готовы к тому, что эта поездка – приключение, а не просчитанный до мелочей отдых. Паром с Крита ходит на Гавдос летом 4 раза в неделю из Сфакии и Палеохоры, но только если волны не выше 5 баллов, поэтому всегда остается шанс зависнуть там не хуже самого Одиссея. Случись что, и в одиночку справиться с проблемой будет непросто даже при наличии денег — человеческие взаимоотношения и взаимовыручка тут во сто крат важнее. Вы еще не передумали побыть наедине с собой и вечностью?

Таверны есть, но удочку с собой возьмите!

Не пугайтесь, цивилизация, какая-никакая, на острове имеется. Базовая инфраструктура туризма сосредоточена в «столице» Гавдоса — Кастри, где есть магазинчики и таверны, а также пара семейных «постоялых дворов». Отелей – нет, но к прибытию парома у пристани собираются таксисты, готовые не только подвезти новичков, но и предложить комнату или домик за вполне приемлемую цену. Паром приходит в порт – Караве, где тоже имеются несколько магазинчиков и круглогодично открытое кафе «госпожи Евангелины Цигонакис». На острове есть еще несколько деревень – Ксенаки, Ватсиану, Абело, которые соединены узкой асфальтовой дрогой. Кроме того, благодаря дотациям Евросоюза, на острове проложены пешеходные тропы, связывающие разные части  Гавдоса между собой.  Они очищены от камней, так что бродить по ним, среди вековых кедров и сосен, довольно легко. Но не пытайтесь свернуть – продраться сквозь колючие кустарники непросто, да и направление потерять легче легкого. Основные маршруты ведут к пляжам. Самый известный и обжитой – Саракинико, на севере острова. Белый песок, изумительный цвет воды, мелководье, поэтому вода прогревается уже в начале весны. Тут имеется даже мини-маркет, открытый с утра и до полудня, а также несколько таверн. Правда, говорят, здешняя кухня беднее критской, так что можно последовать примеру большинства туристов – привезти съестные припасы с собой, а то и заняться рыбной ловлей – и зачем тогда общепит? Километрах в четырех отсюда, на северо-западе, протянулся живописный Agios Yiannis (пляж Святого Яниса) — с уникальным кедровым массивом на берегу, песчаными дюнами и золотистым песком. Именно его облюбовали поклонники отдыха дикарем с палаткой. Ни электричества, ни интернета, за пресной водой придется ходить за 3-4 километра. В поте лица, так сказать, добывать хлеб… простите, воду свою. На летнее время почти каждый низкорослый кедр здесь становится «крышей» чьей-то палатки, а то и просто вигвама из ветвей и картона. Буквально за скалой начинается пляж Лавракис. Это место – для самых диких дикарей, так что если буквально все вам осточертели – вам сюда. И будьте готовы к тому, что однажды утром увидите Афродиту, выходящую из воды прямо в натуральном виде, — тут полно нудистов. В Лавракис ведет опасная тропа, требующая предельного внимания от путников, поскольку часто осыпается. Но путь до пляжа Потамос, на западной части острова, еще сложнее: вам придется спускаться по прорубленной в скале тропинке. Всего метров 200, но вместе с жарой и ветром в качестве спутников это будет нелегко. Потамос с его красноватым песком безлюден как в первый день творенья. Правда, по слухам, иногда сюда заходят яхты, и шумные компании остаются до вечера, чтобы посмотреть на закат, окрашивающий здешние скалы в невероятные оттенки. Полюбоваться на закат можно и со старого маяка, одной из «официальных» достопримечательностей острова. И смотритель наверняка предложит вам чашку кофе (а может, и стопку раки)… И наконец, самый южный пляж острова (а также Греции и Европы) – Трипити, тот самый, со стулом-троном на макушке. Вот туда ведет обустроенная тропа. Да, шезлонгов, зонтиков и прочих привычных для пляжей вещей на побережье Гавдоса замечено не было…

А собственно, зачем?..

Ответ на этот вопрос у каждого, кому Гавдос грезится в отпускных мечтах, свой собственный. Может быть, хочется оказаться в средоточии мира, где время остановилось. Может, любопытно осознать в непривычных обстоятельствах другую версию себя, доселе неизвестную. Может, привлекает калейдоскоп людей – таких нестандартных, разных, но в чем-то совпадающих, ведь слетелись же все они на Гавдос… В любом случае, если вы собрались на остров, доверьтесь воле богов: они лучше знают, сколько путнику отмерить испытаний, восторга и мудрости, чтобы путешествие на остров Калипсо стало незабываемым. Кстати, бывалые «гавдоссцы» советуют: «Если вы хотите взглянуть на такое Средиземноморье, каким его видели герои древнегреческих мифов, – дикое, пустынное, тихое и таинственное, лучше ехать на Гавдос не в самый разгар туристического сезона, а весной или осенью».

Подготовила Светлана Зайцева