Крепость Франгокастелло – Хора Сфакион – Агия Румели – Самарийское ущелье

Маршрут №9 по дорогам Крита от thenewrentcars.ru приводит нас в самую свободолюбивую область Крита – Сфакию. До сих пор здешних жителей считают особенными, как и землю, на которой они живут.

Почему? Давайте разбираться.

Призраки крепости Франгокастелло

Первая остановка на маршруте – крепость Франгокастелло. Форт на побережье (в форме квадрата с четырьмя башнями по углам) строили венецианцы в  XIV веке. Строили недолго, но мучительно, поскольку здешние жители чуть ли не каждую ночь разрушали то, что было возведено за день. Легендарные братья Пацос организовали ночное сопротивление ненавистным «франкам» (чужеземцам), пока их не схватили и не казнили… Уже тогда крепость выстроили, но название за ней закрепилось вовсе не «венецианское» (Святого Никиты), а то, что дали ей сфакиоты, – Франгокастелло, то есть «Крепость чужеземцев».

Несколько раз крепость оказывалась местом сражений сфакиотов с турками. Именно здесь сдался османам в 1770 году известный критский мятежник Даскалояннис с остатками своего воинства. Говорят, его зверски пытали в здесь, но Даскалоянис выносил все молча… В 1827 году Франгокастелло захватили восставшие критяне во главе с Хадзимихалисом Далианисом. Вскоре османы осадили Франгокастело и зверски расправились с мятежниками, причем победители не стали никого хоронить – просто побросали тела в ров… Столько крови и смертей видели эти стены! Но столько же отваги и мужества.

Крепость – одна из самых сохранившихся на Крите и до сих пор выглядит внушительно благодаря реставрациям. Внутри устроена сцена, на которой ставят пьесы Шекспира и устраивают концерты классической музыки – зрелище на фоне древних стен, конечно, впечатляет. Но больше всего гостей Франгокастелло привлекает сюда неразгаданная тайна «призраков», которые, по одной из версий, приходят из другого времени.

…Тени людей, одетых в черное, пешком или на лошадях, с оружием, движутся от церкви Святого Харлампия к крепости Франгокастело. Чуть слышны голоса, топот ног, лязг оружия… Видение длится около 10 минут, на фотопленке следа от него не остается, но существуют многочисленные устные и письменные свидетельства очевидцев, чрезвычайно авторитетных людей, в том числе дипломатов и священников. По народной версии, колонна теней не что иное, как не упокоенные души повстанцев, по другой – это мираж, по третьей… Может быть, у вас появится и собственная версия, если вы останетесь здесь до рассвета?

Подробнее о призраках читайте на нашем сайте:

thenewgreece.com/his…/shadows-at-dawn-or-drosulites/

Хора Сфакион – край флибустьеров

В 12 км от крепости – небольшой рыбацкий посёлок Хора Сфакион. Сегодня это центр дима (общины), а во времена венецианского и турецкого владычества какое-то время был центром cопротивления оккупантам. Земля тут всегда была скудной, так что сфакиоты промышляли в основном рыбалкой, морской коммерцией и пиратством, а потому отличались независимостью и свободолюбием. Непроходимые Лефка Ори (Белые горы) на севере в сочетании с диким каменистым побережьем тоже сыграли свою роль. Кстати, неподалеку, в деревне Анополис, родился тот самый Даскалояннис, и местные жители с гордостью демонстрируют любопытствующим пещеру, где соратники «учителя Янниса» чеканили монету для свободной Сфакии.

В пору расцвета в Хора Сфакион проживало около 100 семей, и у каждой была своя домовая церковь. Но во время операции по захвату Крита в 1941 году поселок сильно бомбили, так что до сегодняшнего дня сохранилось всего несколько древних домовых часовен. Из классических достопримечательностей здесь, на берегу бухты, есть еще и мемориал в память воинов-союзников, спасенных английскими моряками во время Критской операции. Но Хора Сфакион притягательна не только материальными свидетельствами боевой истории.

Говорят, что сфакиоты до сих пор сохраняют даже внешнюю свою «особость». Здесь можно встретить голубоглазых критян с «гиацинтовыми локонами» (то бишь светловолосых!), о которых рассказывается у Гомера. Многие с полной уверенностью считают себя истинными потомками коренного населения острова и так же, как и много лет назад, свято чтут традиции. В основном они сохранили и привычный уклад жизни (мы не о пиратстве!), так что туристы едут сюда именно затем, чтобы окунуться в реальную жизнь рыбацкого поселка и полюбоваться людьми и дикой природой.

Отсюда начинаются около 20 туристских маршрутов по ущельям Самарии, Арадены, Каликратиса. А из гавани на побережье, оставив автомобиль на бесплатной автостоянке, можно на пароме или водном такси отправиться в путешествие по морю – например, в спрятанную от цивилизации уютную деревушку Лутра или в Агия Румели.

Агия Румели, где море целует скалы

Агия Румели рассыпана горсткой домиков у подножья величественных Лефка Ори. Горы спрятали поселок так, что добраться сюда можно либо по морю, либо пройдя Самарийское ущелье. У его выхода на залив и расположилась Агия Румели. Представьте, каково это: несколько часов идти по ущелью, где простор – только в вышине, и вдруг – ах! – море, горизонт, небо и… гостеприимные домики поселка. Каждый день тысячи туристов проходят этот путь, чтобы в его конце окунуться в море и сесть за столик в одной из таверен.

Если вы фанат древности – вам к храму Аполлона и Артемиды, что к западу от поселка (остатки древнего римского города Тара) или к церкви Панагии (XIV в.). В 2 км на север – старая Агия Румели, разрушенная наводнением 1954 года. На холме повыше – бывшая турецкая крепость, откуда виден заветный остров Гавдос, кстати самый южный в Европе. А если вам по душе читать письмена на скалах и камнях, отправляйтесь вдоль пляжа – хоть на запад, хоть на восток. Чем дальше от центрального, галечного, – с тавернами, зонтиками и всякими водными развлечениями, тем удивительней каменная сказка. Вам откроется настоящий сфакийский Крит – суровый, гордый и прекрасный… Открытий будет – не счесть, в том числе – Мраморные пещеры.

Прямо из поселка можно отправиться и по короткому пешему маршруту в Самарийское ущелье, а потом с полпути вернуться обратно. Но настоящие путешественники начинают знакомство с Самарьей сверху, с плато Омалос.

Самарья

Самое протяженное (16 км), самое глубокое (2 тыс. метров), самое живописное ущелье Крита (и Европы!) – Самарийское. Чтобы решиться на пеший маршрут по нему, нужна не просто неплохая физподготовка, но и немного отваги. Есть у вас такое качество? Тогда – вперед, на плато Омалос, откуда начинается национальный парк «Самарья» с редкими и эндемичными видами растений и животных.

Вы, конечно, запаслись кроме отваги удобной обувью, рюкзачком с перекусом, бутылкой под воду, шляпой и посохом – вроде критских пастушьих (очень пригодится!).

Первый этап пути – километровый спуск вниз по лестнице. Нагрузка на колени будет неслабой, но вокруг – уже Самарья, с ее причудливыми скалами, запахом трав, солнцем сквозь сосны и кипарисы. Дальше – по камушкам, вдоль русла реки, превращающейся летом в ручей. Вековые дубы будут шуметь кронами, а сосенки – расти прямо из расщелин на скалах.

Тропа по ущелью достаточно обустроена: есть лавочки, чтобы отдохнуть, встречаются родники с водой, а где-то посредине есть «стоянка» осликов: если кто-то не сдюжит на пешем маршруте, ушастые доставят его к финишу. Подбадривают и указатели с цифрами, обозначающими расстояние от старта, а еще – пирамидки из камней, сложенные туристами. Кроме многочисленных «собратьев по тропе» в ущелье вам могут встретиться козочки кри-кри, чувствующие себя здесь хозяевами, а потому ничуть не пугливые. В отличие от соседей по ущелью – диких котов, куниц и барсуков – они с удовольствием примут угощенье из ваших рук. После 13 пройденных километров ноги будут гудеть, но наполненная впечатлениями душа – петь (проверено – не зря и сами греки любят приезжать сюда). И тут – сюрприз! – на выходе из ущелья вас будет ждать автобус, который доставит в конечную точку маршрута, в Агия Румели (около 3 км). И ласковое темно-синее море примет вас в свои объятья…

Если вам будет нужна не только машина, но и добрый, профессиональный совет для составления маршрутов путешествия по острову, обращайтесь в компанию thenewrentcars.ru

№ 5 (48), 2020

Подготовила Светлана Зайцева